Фото&Техника

08/2011
02/2011
07/2007
33/2006
18/2006
06/2006
33/2005
18/2005

34/2004

20/2004
7/2004
33/2003

ПОИСК

ИНФОРМАЦИЯ

О нас
Контакты
Где купить?
Реклама на сайте
Подписка на новости
Карта сайта








  главная    содержание    форум    архив  

Статья

Объективно об объективах

Фотография, родившись более полутора веков назад как физический эксперимент, сейчас уже прочно утвердилась в нашей жизни и как надежное средство точной фиксации происходящих вокруг нас событий, и как один из видов искусства. Однако, даже несмотря на столь солидный возраст, фотография развивается и сейчас, радуя всех увлекающихся и интересующихся открывающимися перед ними все новыми и новыми возможностями. Активно совершенствуется фототехника, используя новейшие достижения науки и самые свежие технологические разработки. Самые революционные изменения, естественно, произошли в методе фиксации изображения. Асфальтовая пластина из опыта Ньепса, мокроколлоидный процесс Тальбота и серебряный дагеротип уступили со временем место сухим фотопластинкам и роликовой фотопленке. Ну а в современных цифровых фотоаппаратах эту функцию уже выполняет «электронная пленка» — ПЗС или КМОП-матрица.

Тем не менее функции и основные принципы устройства объектива, одного из самых важных узлов фотоаппарата, остаются по сей день практически неизменными. К тому же качество объектива в значительной мере определяет качество получаемой фотографии, а от параметров и характеристик объектива зависят возможности фотографа.

Однако в нашей статье речь пойдет не о параметрах, по которым оценивается качество оптики, и не о качестве конкретных объективов (хотя, безусловно, качество изображения разных объективов может отличаться значительно). Ведь даже самый дорогой объектив не фотографирует «сам по себе». Любым сложным инструментом (а оптика — это один из главных инструментов в фотографии) нужно научиться правильно пользоваться. А для этого необходимо детально познакомиться с основными функциями и параметрами объектива, с особенностями использования диафрагмирования и выбора фокусного расстояния для получения желаемого художественного эффекта на снимке.

Основные параметры объектива

Рассказывая об оптике, мы будем постоянно оперировать несколькими терминами, описывающими основные параметры объективов. Наиболее важными характеристиками каждого объектива являются его фокусное расстояние, угол зрения и относительное отверстие. Безусловно, с этими понятиями большинство из читателей в обычной жизни сталкивается весьма редко. Поэтому мы постараемся объяснить все эти понятия наиболее наглядно на примере простейшего объектива — обычной собирающей (положительной) линзы, применяемой в очках для дальнозорких или в качестве увеличительной лупы.

Итак, по определению фокусное расстояние простой линзы — это расстояние от ее оптического центра до построенного ею изображения бесконечно удаленного предмета. Самый удобный для наших наглядных физических экспериментов бесконечно удаленный предмет — это солнце. Возьмем в одну руку лист бумаги, а во вторую — собирающую линзу. Развернем эту конструкцию так, чтобы линза оказалась между листом бумаги и солнцем. На листе бумаги появится солнечный зайчик — изображение солнца, построенное нашей линзой. Теперь будем перемещать лист и линзу относительно друг друга, добиваясь максимально резкого изображения солнца. При некотором расстоянии от листа до линзы изображение солнца превратится в яркую четкую точку. Именно это расстояние от центра линзы до изображения солнца на листе бумаги и носит название фокусного расстояния линзы. Измеряется фокусное расстояние объективов обычно в миллиметрах или сантиметрах. А вот для маркировки линз (к примеру — в очках) обычно принято использовать обратную величину, оптическую силу, выражаемую в диоптриях. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы связаны друг с другом формулой

D = 1—F , где D — оптическая сила (Dn)

F — фокусное расстояние (м)

Нетрудно подсчитать, что линза с фокусным расстоянием 20 сантиметров (1/5 метра) имеет оптическую силу 5 диоптрий (+5).

Теперь проведем второй эксперимент. Возьмем другую линзу примерно того же диаметра, но меньшей оптической силы и проделаем все то же самое, что и с первой. Для того чтобы изображение солнца стало четким, эту линзу нужно будет отодвинуть гораздо дальше от листа бумаги. К тому же изображение солнца будет крупнее и менее ярким. Этот эксперимент позволяет сделать сразу несколько важных выводов.

Вывод первый — чем больше фокусное расстояние линзы, тем более крупным и «приближенным» будет изображение объекта съемки. Размер изображения объекта, естественно, зависит не только от фокусного расстояния линзы, но и от взаимного расположения линзы, объекта съемки и его изображения. Эти три величины связаны друг с другом простой формулой тонкой линзы.

1—F = 1—L + 1—f ,

где F – фокусное расстояние объектива

L – расстояние до объекта съемки

f – расстояние до изображения

Вывод второй — при одинаковом диаметре линза с меньшим фокусным расстоянием дает более яркое изображение. Отношение диаметра линзы к фокусному расстоянию называется относительным отверстием линзы и характеризует ее светосилу. Чем больше светосила линзы, тем больше лучей она собирает и, соответственно, тем ярче будет даваемое ею изображение.

Реальные объективы, конечно, гораздо сложнее по конструкции, чем обычная линза. Любой современный объектив состоит из нескольких линз разной оптической силы (как собирающих, так и рассеивающих), причем некоторые из линз могут быть склеены вместе или даже передвигаться относительно друг друга. Но понятия фокусного расстояния и светосилы любого объектива имеют, в общем, тот же смысл, как и для линз в наших экспериментах.

Классификация объективов по фокусному расстоянию

Фокусное расстояние — одна из главных характеристик объектива, отвечающая за «крупность» изображения, проецируемого объективом на фотопленку (или матрицу цифрового аппарата). Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, «приближенное» изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии одновременно. Выбором соответствующего фокусного расстояния объектива можно добиться не только «охвата» соответствующего угла, но и изменить перспективу снимка. Увеличение фокусного расстояния (при равном масштабе переднего плана) делает задний план более крупным, приближает его к переднему, «скрадывает» разницу в расстоянии до переднего и заднего планов, «уплощает» перспективу. При уменьшении же фокусного расстояния место крупных деталей на заднем плане занимает панорама, а сам задний план визуально становится дальше, мельче и четче, тем самым усиливая ощущение перспективы на изображении. Соответственно, сменные объективы можно поделить в зависимости от фокусного расстояния на стандартные, широкоугольные и длиннофокусные объективы.

Заметим сразу, что деление объективов по назначению в зависимости от их фокусного расстояния — весьма условно. Более правильно классифицировать объективы в зависимости от угла их зрения, поскольку угол зрения объектива зависит как от фокусного расстояния объектива, так и от размеров изображения, проецируемого на пленку (или матрицу). Поэтому объектив с одним и тем же фокусным расстоянием, установленный на камеры с разным размером кадра, будет иметь разный угол зрения.

d – диагональ кадра

F – фокусное расстояние объектива

a – угол зрения

К примеру, объектив с фокусным расстоянием 105 мм для формата 6х7 см будет считаться стандартным. Для формата 24х36 мм такое фокусное расстояние уже будет иметь длиннофокусный портретный объектив. Для цифровой камеры с матрицей 2/3” 105 мм — это уже супертелеобъектив. А в системе форматных камер с кадром 5”х7” (13х18 см) фокусное расстояние 105 мм будет у сверхширокоугольного объектива.

Тем не менее наиболее привычным и понятным вариантом оказалось классифицировать объективы по абсолютной величине — фокусному расстоянию (естественно, не забывая при этом, какой размер изображения на пленке (или матрице) будет использоваться). Сложилось такое положение исторически, благодаря широкому распространению в середине — конце прошлого столетия систем фотокамер, рассчитанных на применение 35-мм перфорированной пленки (тип 135). Стать своеобразной универсальной «линейкой» 35-мм камеры смогли потому, что они были реально первыми системами, ориентированными на использование сменной оптики. С другой стороны, практически все 35-мм фотоаппараты (за очень редким исключением) имели один и тот же размер кадра — 24х36 мм. Среднеформатные и крупноформатные фотокамеры, также приспособленные для использования сменной оптики, отличались гораздо большим разнообразием размеров кадра, так что запомнить соответствие значения фокусного расстояния и угла зрения объектива уже было гораздо сложнее. А уж если говорить о современных цифровых фотоаппаратах, то здесь разнообразие типоразмеров матриц просто поражает. Поэтому, рассказывая в нашей статье о свойствах оптики разного фокусного расстояния, мы будем приводить в качестве примеров объективы для камер с размером кадра 24х36 мм. К тому же эти цифры сейчас стали настолько привычны и информативны сами по себе, что надпись «эквивалентно фокусному расстоянию 28—200 мм для обычных 35-мм камер» стала стандартом «де-факто» для маркировки угла зрения объективов цифровых фотокамер. А использование легко запоминающихся цифр «эквивалентного фокусного расстояния» позволяет подходить к использованию оптики разных фотоаппаратов с одной универсальной «линейкой».

Золотая середина

Стандартным для большинства форматов принято считать объектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра. Например, для 35-мм фотоаппаратов с размером кадра 24х36 мм (диагональ кадра — 43 мм) стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 45—50 мм. Для фотоаппаратов с размером кадра 6х4,5 см «стандартным» будет объектив с фокусным расстоянием 75—80 мм. Стандартный объектив раньше (до широкого распространения зум-объективов) традиционно называли еще и «штатным». Среди остальных сменных объективов с фиксированным фокусным расстоянием штатники чаще всего выделяются очень приятным сочетанием великолепного (без преувеличения!) качества изображения, большой светосилы, компактности и невысокой цены. Объективы с фокусным расстоянием около 50 мм являются одним из самых разумных вариантов в случае высоких требований к качеству изображения и желания потратить на приобретение оптики минимум денег.

Сейчас понятие «штатный объектив» уже реже связывается с 50-мм объективом — его место чаще всего занимает универсальный зум-объектив. Но, тем не менее, «полтинник» в качестве сменного объектива и сейчас остается популярным. Ведь объектив со стандартным фокусным расстоянием «видит» кадр и передает перспективу на снимке в большинстве случаев примерно так же, как и человеческий глаз. Поэтому снимки, сделанные объективом с фокусным расстоянием около 50 мм, не отвлекают внимание искаженной или непривычной перспективой, позволяя сосредоточиться на сюжете и объекте съемки. Причем эффект этот проявляется совершенно независимо от того, какого типа оптика применяется при съемке — объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или зум-объектив, установленный в положение «50 мм». Аналогично, говоря ниже об особенностях передачи на снимке перспективы длиннофокусными и широкоугольными объективами, мы также не будем делать принципиальной разницы между оптикой с фиксированным фокусным расстоянием и зум-объективами.

Длиннофокусные объективы

Длиннофокусными называются объективы, фокусное расстояние которых заметно больше, чем у стандартного объектива. Среди оптики, рассчитанной для кадра 24х36 мм, к длиннофокусным принято относить объективы с фокусным расстоянием от 70—80 мм и более. В самом «начале» длиннофокусного диапазона оптики располагаются объективы, часто именуемые «портретными». Такое название объективов с фокусным расстоянием порядка 85—135 мм напрямую связано с применением их для съемок портрета. Увеличенное (в сравнении со стандартным) фокусное расстояние портретных объективов позволяет нормально компоновать снимок, не приближаясь слишком близко к портретируемому. Ведь для нас привычнее запоминать черты лица незнакомого человека с расстояния около полутора-двух метров. Объективы портретного диапазона как раз и дают возможность хорошо скомпоновать снимок, выдержав при этом «безопасную» для привычного восприятия минимальную дистанцию в полтора-два метра. Поэтому именно портретные объективы наиболее правильно (точнее сказать — наиболее привычно для нашего восприятия) передают пропорции лица человека при портретной съемке.

Длиннофокусные объективы с фокусным расстоянием 200—300 мм и более уже в полной мере оправдывают название «телеобъектив» тем, что позволяют снимать в достаточно крупном масштабе, не приближаясь к объекту съемки. Такая необходимость возникает, например, при репортажной съемке. Да и при съемке живой природы белки, зайцы или птицы обычно не дожидаются, когда фотограф подойдет к ним поближе, чтобы сделать «полтинником» удачный крупный кадр. К тому же есть немало объектов, к которым нельзя подойти близко даже при всем желании. Например, чтобы закатное солнце на кадре получилось огромным красным шаром, а не маленькой белой дырочкой в небе, нужен объектив с фокусным расстоянием от 300 мм и больше. В этой связи не лишним будет напомнить эмпирическое правило — изображения солнца и луны на пленке имеют диаметр примерно в сто раз меньше фокусного расстояния объектива. Поэтому получить солнце «во весь кадр» можно только сверхдлиннофокусной оптикой с фокусным расстоянием не менее 1000—2000 мм.

Использование длиннофокусной оптики интересно не только возможностью «приближения» удаленных объектов. Телеобъективы совершенно по-особенному передают перспективу, как бы «сплющивая» ее, сокращая расстояния между передним и задним планами. Наиболее близко к нашему восприятию запруженную машинами дорогу, теряющуюся в дымке тропинку, уходящие вдаль рельсы или ровный ряд фасадов домов лучше и легче всего передать именно с помощью длиннофокусной оптики. Кроме того, телеобъективы чрезвычайно хороши, чтобы акцентировать внимание на каких-то небольших деталях и крупных планах объекта съемки, отрезав и размыв до неузнаваемости ненужные детали на заднем плане.

Используя длиннофокусные объективы, следует помнить о том, что они гораздо более чувствительны, чем более широкоугольная и нормальная оптика, к малейшей дрожи в руках или вибрации аппарата, приводящих в итоге к «смазыванию» изображения. Поэтому при съемке телевиками применение штатива (монопода) и установка достаточно коротких выдержек улучшает (иногда — даже радикально!) резкость фотографий. Еще один вариант решения проблемы «смаза» при съемке длиннофокусной оптикой предлагают компании Canon, Nikon и Sigma — это объективы со встроенной системой оптической стабилизации изображения (IS — Image Stabilization, VR — Vibration Reduction и OS — Optical Stabilization соответственно). Несколько по-другому к проблеме оптической стабилизации подошли инженеры компании Konica Minolta. В системе «AS» (Anti-Shake), реализованной в цифровых аппаратах Dimage A1, Dimage A2 и цифровой зеркалке Dynax 7 Digital, все устройства системы оптической стабилизации изображения собраны непосредственно в корпусе аппарата.

Широкоугольники

Широкоугольные объективы имеют более короткое фокусное расстояние в сравнении со стандартным объективом, а угол зрения — соответственно более широкий, чем стандартная и длиннофокусная оптика. Для 35-мм камер широкоугольниками считаются объективы, у которых фокусное расстояние около 35 мм или меньше. Этот тип объективов предназначен для снимков в самых разнообразных жанрах в тех случаях, когда необходим увеличенный угол зрения — например при съемке пейзажа. Также широкоугольники очень удобны при съемке в ограниченном пространстве (например — в условиях тесных городских улиц, в квартире), поскольку в поле зрения объектива попадает тем больше пространства, чем меньше его фокусное расстояние. Широкоугольники также хороши меньшей критичностью к точности определения расстояния при наводке на резкость — даже при фокусировке по шкале расстояний «промахнуться» по резкости достаточно сложно. Во многих случаях широкоугольные и сверхширокоугольные объективы проще и удобнее фокусировать по шкале расстояний, по шкале глубины резкости или наводя на гиперфокальное расстояние, а зеркальный видоискатель использовать лишь для кадрирования. Умеренные широкоугольники (фокусное расстояние 28—35 мм) в большинстве случаев не менее универсальны, чем их более длиннофокусные соседи в линейке оптики — «полтинники». Конечно, портрет, снятый широкоугольником, будет далек от верного воспроизведения пропорций, однако для жанровой и репортажной съемки диапазон фокусных расстояний 28—35 мм просто вне конкуренции по удобству использования. А в пейзажной и архитектурной съемке умеренные широкоугольники не только удобны, но и часто обеспечивают наиболее верное воспроизведение перспективы. К тому же широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 28—35 мм наиболее распространены и часто вполне доступны по цене. Поэтому их популярность весьма высока — нередки даже случаи, когда объектив с фокусным расстоянием 28 мм или 35 мм задерживается на аппарате большую часть времени, по сути становясь штатным объективом. Эту закономерность подметили и активно развивают производители P&S-камер (point-and-shot, или «мыльниц») — фокусное расстояние объектива большинства таких компактных аппаратов соответствует 28—35 мм.

Сверхширокоугольные объективы (фокусное расстояние 20—24 мм) позволяют в полной мере прочувствовать все особенности и преимущества широкоугольной оптики. Угол зрения у них значительно больше, чем у стандартных объективов. Да и изображение, которое они дают, спутать с работой менее широкоугольной оптики весьма сложно — сказывается значительно отличающаяся перспектива, ведь глаз человека на открытом пространстве не в состоянии обозревать такой большой угол сразу. Столь необычная и непривычная глазу перспектива мощных широкоугольников — это одновременно и мощнейший инструмент, и источник ошибок/неудач. Задирая ось объектива выше уровня горизонта, можно заставить дома «падать». Наклоняя объектив вниз, можно превратить человека нормального роста в карлика. А выбрав достаточно низкую точку съемки, обычный подснежник легко превратить в высокое раскидистое «дерево».

Экстремальные широкоугольники имеют фокусное расстояние 20 мм и меньше, а угол зрения — более 90 градусов. Такие объективы в буквальном смысле слова позволяют взглянуть на мир по-новому — зачастую построить композицию будущего снимка можно, только глядя в видоискатель. Да и не только композицию — иногда даже подметить будущий сюжет, не посмотрев в видоискатель аппарата с надетым сверхширокоугольником, просто нереально. Поэтому при съемке такими объективами пейзажи получаются весьма необычными, отличаясь совершенно непривычными пропорциями и захватывающей перспективой. Зато в интерьерных съемках экстремальные широкоугольники применяются весьма часто, давая наиболее похожую на зрительное впечатление передачу замкнутого пространства. Совершенно незаменимы сверхширокоугольники и в тех случаях, когда нужно получить вместо правильного и пропорционального портрета веселый шарж.

Подведем небольшой итог рассмотрению зависимости свойств объективов от их фокусного расстояния. Использование для съемки набора оптики, покрывающего большой диапазон фокусных расстояний, значительно расширяет возможности фотографа. Возможность управления геометрической перспективой снимка — мощный инструмент повышения выразительности фотографии. Однако любым инструментом, безусловно, нужно уметь правильно воспользоваться. Особенно «опасны» в этом плане широкоугольники — непривычные ракурсы и перспективные искажения могут не только не улучшить художественный эффект, а и напротив — просто изуродовать снимок. С другой стороны, возможность управления перспективой — далеко не единственный доступный инструмент творческого фотографа. Значительная масса сюжетов вполне спокойно «вписывается» в обычный «полтинник». А уж диапазона зумов 35—105 мм (или даже 35—80 мм), которыми комплектуются современные компактные фотоаппараты, вполне достаточно для подавляющего большинства случаев не только любительской, но и даже профессиональной съемки. Поэтому отсутствие большой линейки сменной оптики — совсем не повод для комплексов.

Светосила

Следующий важный параметр фотографической оптики — это светосила, которая характеризуется значением относительного отверстия объектива. Относительное отверстие обозначается в виде дроби, показывая отношение диаметра действующего отверстия объектива к его фокусному расстоянию. К примеру, у объектива с относительным отверстием 1:4 (часто встречается и другой вариант маркировки — «f/4») диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше значения фокусного расстояния. При этом заметим, что размер действующего отверстия объектива — величина виртуальная. Он, как правило, не соответствует точно ни диаметру передней линзы, ни размеру диафрагмы. Поэтому размер действующего отверстия объектива нельзя измерить, его можно только рассчитать.

Чем больше значение относительного отверстия объектива, тем более «светосильным» будет такой объектив, то есть он сможет при прочих равных условиях создать на пленке более яркое изображение. Теоретически максимальное относительное отверстие объектива может достигать значения 1:0.5. Однако у реальных объективов светосила значительно меньше — наиболее распространены объективы с относительным отверстием 1:1.4 и меньше. Самые светосильные из ныне выпускаемых серийных объективов имеют относительное отверстие 1:1.2 (Canon EF 82/1.2 L, Pentax SMC A 50/1.2, Nikkor Ai-S 50/1.2) и даже 1:1.0 (Canon EF 50/1.0 L).

У зум-объективов светосила часто имеет переменное значение в зависимости от фокусного расстояния. К примеру, зум-объектив 28—105/3,5—4,5 при фокусном расстоянии 28 мм имеет относительное отверстие f/3,5, при фокусном расстоянии 40—60 мм — f/4, а при максимальном фокусном расстоянии (105 мм) значение относительного отверстия падает до f/4,5. В камерах с ручным управлением переменная светосила зума вызывала некоторые неудобства. Пользователи же современных камер с электронным управлением и TTL-замером света при установке зум-объективов с переменной светосилой этих проблем уже не почувствуют — экспонометрия TTL-типа (through-the-lens — через объектив) учитывает реальное значение светосилы, а электроника автоматически отслеживает установленное пользователем значение относительного отверстия объектива без дополнительной помощи.

Максимальное значение светосилы современных зум-объективов чаще всего напрямую зависит от размера поля изображения. К примеру, зумы современных компактных цифровых видеокамер, рассчитанные для работы с матрицей диагональю 1/6”, могут иметь относительное отверстие до 1:1.2 (JVC GR-DV3000), а значения 1:1.6-1:1.8 стали стандартными в этом классе. У цифровых фотоаппаратов, построенных на матрицах с диагональю до 2/3”, встроенные зум-объективы менее светосильны, имея типичные значения относительного отверстия от 1:2-1:2.8 (Sony Cybershot DCS-F828) до 1:2.8-1:3.5 (Minolta Dimage A2). Для сменных объективов для 35-мм зеркалок «потолок» светосилы еще ниже — относительное отверстие 1:2.8 имеют лишь некоторые профессиональные зумы, а для остальных зум-объективов максимальная светосила составляет 1:3.5-1:4.5 и даже ниже. Ну а немногочисленные (и очень дорогие) зумы для среднеформатных камер Pentax, Mamiya, Hasselblad и Bronica — и того «темнее».

Диафрагма

Объектив с большим значением светосилы весьма удобен тогда, когда съемка ведется при пониженной освещенности. Однако если объект съемки освещен достаточно ярко, то большая светосила объектива становится уже не подспорьем, а помехой. Ведь яркость создаваемого им изображения будет уже настолько большой, что даже при использовании кратчайшей выдержки затвора не удастся избежать переэкспонирования пленки (или матрицы). Яркость создаваемого объективом изображения прямо пропорциональна площади действующего отверстия объектива. Уменьшив диаметр действующего отверстия объектива в 2 раза, можно уменьшить в 4 раза количество проходящего через него света. Для оперативного регулирования светосилы в объективах применяется ирисовая диафрагма — конструкция из нескольких лепестков-шторок, позволяющая уменьшать или увеличивать отверстие, через которое проходит свет. Таким образом осуществляется контроль над количеством света, проходящим через оптическую систему. Процесс уменьшения светосилы объектива при помощи диафрагмы называется «диафрагмированием», а величина, обратная величине относительного отверстия объектива, называется «диафрагменным числом» (или просто — «диафрагмой»). Яркость изображения обратно пропорциональна квадрату диафрагмы, соответственно изображение становится темней по мере увеличения значения диафрагменного числа. Значения на шкале диафрагм объективов сейчас принято выбирать из стандартного ряда — 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, и так далее. То есть стандартный ряд представляет собой геометрическую прогрессию со знаменателем в виде корня квадратного из 2 (естественно, цифры эти несколько округлены). Такой шаг значений диафрагмы выбран прежде всего для удобства, поскольку при переходе к соседнему в ряду значению диафрагмы количество проходящего через объектив света изменяется вдвое. Соответственно, диафрагмирование объектива на 1 ступень (например — от 4 до 5,6) приводит к такому же уменьшению экспозиции, как и укорочение выдержки в 2 раза. В современных камерах, использующих электронное управление и индикацию, применяются более мелкие деления — 1/2 или даже 1/3 ступени. Ирисовая диафрагма позволяет управлять светосилой объектива в достаточно широких пределах. Например, объектив с относительным отверстием 1:1.4 при диафрагме 22 пропускает света в 256 раз меньше, чем на полностью открытой диафрагме. Значение диафрагмы, соответствующее максимальному светопропусканию объектива, конструкторам не всегда получается вписать в стандартный ряд. Поэтому ряд диафрагм многих объективов начинается с нестандартного значения — например с 1,9, 3,2 или 4,5.

Диафрагмирование и глубина резкости

Диафрагмирование объектива можно использовать не только для регулирования количества света или для улучшения его резкостных характеристик. Выбором диафрагмы можно изменять глубину резко изображаемого пространства, то есть зоны расстояний, в пределах которой объекты на снимке воспринимаются четкими, а не размытыми. Сильно задиафрагмированный объектив изобразит одинаково резкими практически все предметы, попавшие в кадр. А открытая диафрагма, наоборот, дает возможность за счет небольшой глубины резкости акцентировать внимание на главном объекте снимка, сделав изображение фона и второстепенных деталей композиции менее четким и детализованным. Увод в нерезкость заднего плана позволяет также более наглядно и художественно передать на фотографии объем и глубину композиции. Поэтому и неудивительно, что управление величиной глубины резко изображаемого на снимке пространства — один из наиболее часто применяемых художественных приемов в фотографии. Научиться правильно использовать диафрагмирование объектива для управления глубиной резко изображаемого пространства несложно. Однако для этого необходимо иметь аппарат, позволяющий вручную задавать отверстие диафрагмы в ручном режиме (M) или в режиме приоритета диафрагмы (A), а используемый объектив должен быть достаточно светосильным и иметь возможность диафрагмирования в широких пределах.

Глубина резко изображаемого пространства (нередко называемая «глубиной резкости», хотя это не совсем правильно) — довольно условная величина, зависящая как от объективных условий (расстояния до объекта съемки, фокусного расстояния объектива, относительного отверстия объектива при съемке), так и от субъективных факторов (диаметра допустимого кружка нерезкости).

ГРИП=2*d*c/m*m, M=f/L, где

d - диафрагменное число (диафрагмма)

c - диаметр допустимогокружка нерезкости

M - масштаб изображения

L - расстояние до объекта

f - расстояние до изображения

Мы приводим упрощенную формулу, пригодную для большинства случаев любительской съемки. Более громоздкую и сложную полную формулу есть смысл применять для точных расчетов глубины резкости — например при макросъемке или работе с крупноформатными камерами.

Формула расчета глубины резкости в основном подтверждает практический опыт использования разных объективов — глубина резкости тем больше, чем меньше относительное отверстие объектива, меньше фокусное расстояние объектива и больше расстояние до объекта съемки. Однако в формуле расчета глубины резкости есть еще один параметр субъективного происхождения — размер допустимого кружка нерезкости. Эта величина описывает возможную степень размытия изображения, которая еще не замечается как нерезкость при просмотре фотографий. Смысл этого понятия в том, что каждая точка объекта отображается на пленке/матрице либо в виде точки (в случае точной фокусировки), либо в виде маленького кружка, который и называется кружком нерезкости. Если кружок нерезкости достаточно мал, то на фотографии он будет восприниматься точно так же, как точка. А изображение, соответственно, будет смотреться фактически так же, как и идеально резкое. Однако диаметр допустимого кружка нерезкости мы не зря назвали субъективным параметром. Дело в том, что его значение может значительно различаться в зависимости от степени увеличения негатива при печати, размера фотографии, расстояния, с которого эта фотография будет рассматриваться. Требования к размеру допустимого кружка нерезкости будут значительно строже при использовании профессиональной оптики (как при фотографировании, так и при печати!), при съемке на резкую и мелкозернистую пленку. А при минилабной печати любительской пленки, отснятой недорогой «мыльницей», вследствие заметно худшей общей резкости снимка размер кружка рассеяния можно задавать в несколько раз больше. Аналогична ситуация и в цифровой фотографии: использование более совершенной матрицы приводит к увеличению детализации и улучшению резкости изображения. Соответственно, более жесткие ограничения накладываются на допустимый диаметр кружка нерезкости, а значит — уменьшается и глубина резкости.

Отклонения от идеальной резкости заметны по-разному и в зависимости от сюжета.

Пропадание или явное ухудшение деталировки изображения достаточно четко разграничивает зоны резкости и нерезкости. Поэтому наличие мелких деталей на фотографии делает даже незначительную расфокусировку изображения хорошо заметной. И наоборот — если объект съемки лишен четких контуров и мелких деталей, кажущаяся глубина резкости становится больше.

Для примерного расчета глубины резкости при использовании 35-мм камер диаметр допустимого кружка нерезкости обычно принимают равным 0,025—0,03 мм. Исходя из этого значения и рассчитываются шкалы глубины резкости, имеющиеся на большей части объективов.

Попутно остановимся еще на одном интересном моменте. Принято считать, что широкоугольный объектив имеет глубину резкости значительно больше, чем длиннофокусный. Однако если в формулу расчета глубины резкости ввести масштаб изображения (отношение размеров изображения объекта на пленке к его реальным размерам), то оказывается, что глубина резкости зависит только от масштаба изображения, диафрагмы и кружка рассеяния и совершенно не зависит от фокусного расстояния объектива. Формально получается, что при одинаковом масштабе изображения глубина резкости будет идентична при съемке любым объективом — и длиннофокусным, и широкоугольным. В чем здесь ошибка?

Ошибки нет. Ведь, вводя величину «глубина резкости», мы делаем слишком много допущений, в первую очередь — допущение того, что резкость есть понятие «двоичное» — то есть либо резко, либо не резко, независимо от других условий. Но такая постановка вопроса возможна лишь в двухмерном (плоском) пространстве. Если попытаться построить более точную модель, описывающую восприятие резкости/нерезкости реальных трехмерных объектов, то это будет намного более сложная формула. К тому же мы ведь фотографию не линейкой смотрим. В процессе восприятия изображений основную роль играет мозг человека, который распознает знакомые ему предметы не только по резкой и четкой картинке, но даже по отдельным фрагментам или контурам, «домысливая» недостающую информацию. Лицо знакомого человека или контуры знакомого здания мы легко узнаем и в том случае, когда на фотографии они изображены слегка смазанными или размытыми. Поэтому в плане оценки восприятия фотографии было бы более правильным вести речь о степенях нерезкости изображения, введя как минимум две градации нерезкости — «не резко, но легко узнаваемо» и «не резко до неузнаваемости».

Самый простой пример тому — размытие фона при съемке длиннофокусным и широкоугольным объективами имеет разный характер совсем не потому, что где-то глубина резкости больше, а где-то меньше. Просто широкоугольник чаще всего применяется для съемки в гораздо меньшем масштабе, чем объектив длиннофокусный. К тому же даже при одинаковом масштабе изображения переднего плана длиннофокусный объектив изображает задний план в гораздо более крупном масштабе, чем широкоугольный. Поэтому задний план на фотографии, снятой длиннофокусным объективом, оказывается менее узнаваемым и воспринимается менее резким. И наоборот — широкоугольный объектив кажется имеющим большую глубину резкости вовсе не потому, что изображение каждого из предметов, находящихся на заднем плане, изобилует мелкими и четкими деталями. Детализация объектов на заднем плане ничуть не лучше, чем в случае съемки длиннофокусным объективом, и в этом нетрудно убедиться при помощи лупы (напомним — речь идет о случае одинакового масштаба изображения объектов переднего плана). Однако за счет более крупного масштаба изображения заднего плана в случае съемки длиннофокусным объективом резкость (а точнее — детализация) изображения уже падает до неузнаваемости, в то время как на снимке, сделанном широкоугольником, задний план остается еще вполне узнаваемым, даже будучи чуть-чуть нерезким.

Шкала глубины резкости

Достаточно часто в практике фотографа и фотолюбителя встречается необходимость изобразить резким не только объект, по которому резкость наводится, а еще и его окружение. Чаще всего в фотографии резкость наводится именно по самому значимому для сюжета фотографии плану. Понятно, что в этом случае глубину резкости нужно регулировать при помощи диафрагмы.

Выбирать степень необходимого диафрагмирования лучше всего исходя из опыта, сюжета съемки, особенностей объектива и предполагаемого увеличения фотографии, дополнительно ориентируясь по изображению в видоискателе (если камера зеркальная и имеет репетир диафрагмы). Сразу заметим, что репетир диафрагмы, не совсем корректно называемый также кнопкой просмотра глубины резко изображаемого пространства («DOF preview» в англоязычной литературе), на самом деле не позволяет визуально определить границу резкого и нерезкого изображения. Ведь картинка в видоискателе и так достаточно небольшая, а значительное затемнение видоискателя при диафрагмировании еще больше мешает рассмотрению подробностей изображения. Репетир диафрагмы служит в первую очередь для того, чтобы увидеть, как будет выглядеть нерезкий задний план (естественно, весьма примерно).

Также глубину резкости на снимке можно приблизительно вычислять и по шкале глубины резко изображаемого пространства. Эта шкала, имеющаяся на части объективов, состоит из основной риски для метражной шкалы, указывающей расстояние точной наводки на резкость, и симметрично расположенных с двух сторон от нее пар штрихов, соответствующих передней и задней границам резко изображаемого пространства в зависимости от выбранной диафрагмы.

При помощи шкалы глубины резкости удобно выбирать степень диафрагмирования и в том случае, когда сюжетно-важным является не один объект в кадре, а группа объектов, находящихся на разном расстоянии от объектива. В таком случае лучше резкость наводить не на какой-то один из них, а оценить расстояние до самого ближнего и самого дальнего из них. После чего рассчитать при помощи шкалы глубины резкости (или по опыту) соответствующее значение диафрагмы, а потом уже навести объектив вручную так, чтобы промежуток по шкале расстояний между самым ближним и самым дальним объектами съемки делился центральной риской шкалы глубины резкости примерно пополам. По такому же алгоритму осуществляет наводку на резкость и выбор необходимой степени диафрагмирования объектива программа приоритета глубины резкости «DEP» старших аппаратов Canon EOS (программа «A-DEP» в младших аппаратах Canon EOS работает несколько по-другому).

Гиперфокальное расстояние

Интересный и достаточно распространенный в практике фотографа случай — это глубина резкости при фокусировке на бесконечность. В этом случае реальный смысл имеет только передняя граница зоны резкости — ведь все, что дальше бесконечности, все равно есть бесконечность... Поэтому тут легко (и совершенно без ущерба для резкости удаленных объектов) можно значительно увеличить глубину резкости, если сфокусировать объектив не на бесконечность, а на так называемое «гиперфокальное расстояние». Определить его значение легко — при фокусировке на бесконечность передняя граница зоны резко изображаемого пространства как раз и соответствует гиперфокальному расстоянию.

При большом фокусном расстоянии объектива, хорошей резкости оптики и пленки (матрицы), а также при дальнейшей качественной печати фотографий большим форматом реально воспользоваться гиперфокальным расстоянием можно было только при достаточно глубоком диафрагмировании. Зато на нынешнем этапе развития фототехники использование гиперфокального расстояния и глубины резкости при автоматической фокусировке объектива применяется все шире и шире. Ведь если в компактном P&S аппарате («мыльнице») используется простой и недорогой не очень резкий широкоугольный объектив с небольшой светосилой, то получающаяся при этом большая кажущаяся глубина резкости позволяет отказаться от сложной и дорогостоящей системы точной автофокусировки объектива. Вместо этого применяются предельно упрощенные системы, в которых объектив имеет всего несколько (обычно — 2—3) фиксированных положений наводки на резкость. Несоответствие между реальным расстоянием до объекта съемки и расстоянием наводки на резкость компенсируется большой глубиной резкости такого объектива.

Дальнейшее развитие этой идеи — жестко закрепленный объектив, сфокусированный на гиперфокальное расстояние (свободный фокус, focus free). Это решение оптимально, когда размеры кадра достаточно малы, а разрешение и размер получаемой картинки невелики. В таком случае глубина резкости объектива будет настолько большой, что покроет основной диапазон расстояний, на которых может находиться объект съемки. А значит и необходимость в наводке объектива на резкость отпадает. В аппарате с фиксированной наводкой на резкость система фокусировки объектива отсутствует полностью, позволяя максимально удешевить производство, сделать конструкцию более надежной и упростить использование фотоаппарата. Поэтому фиксированная наводка на резкость чаще всего встречается в недорогих пленочных и цифровых компактных камерах («мыльницах») с незумированным объективом, а также в конструкции простых фотокамер, встраиваемых в мобильные телефоны.

Описание приемов использования глубины резко изображаемого пространства будет неполным, если мы не остановимся на важном принципе. Пользуясь шкалой и таблицами глубины резкости, а также гиперфокальным расстоянием, не стоит забывать о том, что глубина резко изображаемого пространства может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от сюжета, качества оптики и материалов, формата отпечатка и других параметров. Поэтому и подходить к определению глубины резко изображаемого пространства и необходимой для этого степени диафрагмирования объектива надо творчески, больше руководствуясь собственным опытом использования конкретных объективов, а не воспринимая цифры из таблиц и шкал в качестве точных расчетов и строгих критериев.

Фиксфокалы и зумы

Рассказывая об объективах с разным фокусным расстоянием, мы приводили в пример объективы с постоянным (фиксированным) значением фокусного расстояния. Такие объективы обычно довольно компактны и имеют высокую светосилу. К тому же фиксфокалы чаще всего весьма хороши по резкости, рисунку и способности работать без потери контраста в самых сложных световых условиях. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием производятся уже достаточно давно, и их оптические схемы отточены и выверены за многие годы выпуска.

Другое дело — объективы с изменяемым фокусным расстоянием (зумы, зум-объективы). Разрабатывать и производить их начали гораздо позже, чем объективы с фиксированным фокусом. Зато сейчас зум-объективы составляют основной объем оптики, выпускаемой для фотоаппаратов и видеокамер. Основное достоинство зум-объективов в том, что они позволяют во многих случаях заменить сразу несколько объективов с фиксированным фокусным расстоянием. К примеру, зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний 28-200 мм способен заменить широкоугольный (28 мм), стандартный (50 мм), портретный (85 мм) объектив и два телеобъектива (135 мм и 200 мм). Такой зум достаточно компактен и удобен. А зачастую еще и относительно недорог (особенно если речь идет о продукции «независимых» производителей оптики). Фокусное расстояние зума изменяется плавно, позволяя снимать и при промежуточных значениях фокусного расстояния. Это позволяет решить задачу оптимальной компоновки кадра уже на этапе съемки, избежав необходимости кадрирования при печати фотографий в лаборатории. Да и менять фиксфокалы при оперативной (а тем более — репортажной) съемке — задача, требующая не только времени, но и аккуратности. В случае же зума для изменения фокусного расстояния достаточно лишь повернуть кольцо управления. Именно поэтому на сегодняшний день зум-объективы стали самым распространенным и популярным классом оптики, практически полностью вытеснив фиксфокалы в ассортименте любительской оптики.

У зумов в сравнении с фиксфокалами есть, конечно же, и недостатки. Взять хотя бы светосилу зумов, которая гораздо ниже, чем у оптики с фиксированным фокусным расстоянием. В отличие от фиксфокалов, в зум-объективах практически невозможно избавиться от геометрических искажений во всем диапазоне фокусных расстояний, их можно свести к нулю лишь для какого-то одного фокусного расстояния (обычно — в середине диапазона). Размеры зум-объективов (даже самых компактных) чаще всего больше, чем у фиксфокалов сравнимого с ними фокусного расстояния. Та же ситуация — и с резьбой под светофильтры, размер которой у зумов всегда заметно больше. Да и возможности применения бленд на зумах весьма ограничены (ведь бленда для зума может быть рассчитана только для самого малого значения фокусного расстояния), в то время как для объектива с фиксированным фокусом возможность применения эффективной глубокой бленды — правило, а не исключение. К тому же практически невозможно разработать зум-объектив, имеющий одновременно большой диапазон фокусных расстояний, небольшое минимальное расстояние фокусировки, высокую светосилу, компактные размеры, высокое качество изображения и небольшую стоимость. Чудес не бывает. Поэтому светосильные профессиональные зум-объективы с высочайшим качеством изображения получаются при весьма скромном диапазоне фокусных расстояний достаточно крупными по размеру и весу, а также — весьма дорогими. Ну а любительские зум-объективы — всегда плод компромиссов, так что не стоит ожидать от недорогого и компактного любительского зума профессионального качества изображения.

С другой стороны, не нужно относиться к зумам любительского уровня с пренебрежением или недоверием. Будучи примененными по назначению, они отлично выполняют свою роль. Сколько-нибудь существенная разница в резкости таких замов в сравнении с фиксфокалами реально заметна лишь при печати с пленки фотографий больших форматов (от 20х30 и больше), да и то не в обычном минилабе, а на профессиональном увеличителе. Если же основная масса ваших фотографий имеет формат 10х15, то никакой нужды в покупке дорогой профессиональной оптики нет. Незначительная разница в качестве отпечатков даже при традиционной оптической печати не будет оправдывать ни заметно больших затрат, ни гораздо меньшего удобства в использовании.

А уж печать фотографий в цифровых мини-лабораториях достойна отдельного упоминания. Особенности процесса печати с пленки в современных цифровых мини-лабораториях приводят к тому, что разница в качестве изображения любительской и профессиональной оптики на фотографиях небольших и средних форматов фактически стирается. Во-первых, далеко не самое профессиональное качество скоростного сканирования пленки в таких минилабах заметно ухудшает детализацию изображения, даваемого высококачественной профессиональной оптикой. С другой стороны, функция автоматического повышения четкости (обязательный этап цифровой обработки изображения перед печатью фотографий) придает вполне приемлемую четкость даже отпечаткам с недорогих «мыльниц». А уж снимки, сделанные любительскими зумами начального уровня, просто «горят»!

Аналогична ситуация и с цифровыми фотокамерами (в первую очередь — любительскими). Только в этом случае информация, считываемая с матрицы, проходит этапы интерполирования и повышения четкости непосредственно в процессоре фотоаппарата (или внешнем конвертере RAW-файлов). К примеру, в результате интерполяции информации с традиционной 6-мегапиксельной матрицы (физически содержащей всего 6 миллионов пикселей — 3 миллиона «зеленых» и по 1,5 миллиона «красных» и «синих») получается 6 миллионов трехцветных точек, то есть информация искусственно увеличивается в объеме примерно втрое. Дальнейшая обработка, направленная на увеличение четкости (sharpness), позволяет добиться более четкого воспроизведения контуров объектов на фотографии. Однако детализации изображению это, увы, уже не прибавляет. Именно поэтому мельчайшие детали изображения (например — волосы, птичьи перья или шерсть животных) могут или смазываться, или даже получать цветовую окраску. Так что и в этом случае сверхрезкий профессиональный объектив не даст предполагаемого улучшения резкости и деталировки изображения в сравнении с более доступной любительской оптикой. Тогда зачем платить больше?

Объектив для цифровой камеры

 
взаимодействие объектива и матрицы

При работе с пленочной камерой достаточно несложно отличить хорошую оптику от средней и среднюю от посредственной. Для этого достаточно аккуратно сделать тестовую съемку (обязательно применяя штатив и высококачественную пленку), а потом — отпечатать фотографии большого формата в профессиональной лаборатории. В случае с цифровой камерой на первый взгляд все гораздо проще — достаточно результаты тестовой съемки просмотреть на мониторе компьютера. Однако далеко не все объективы, дающие высокое качество изображения на пленке, смогли дать столь же хорошее качество картинки, будучи установленными на цифровике. В чем дело? Оказывается, что не все так просто, поэтому особенностям применения объективов на цифровых фотоаппаратах мы решили посвятить отдельную главу.

Как известно, фотопленка практически одинаково воспринимает как нормально падающий на ее поверхность свет, так и достаточно косые лучи. Поэтому инженеры-оптики, занимаясь разработкой объективов для пленочных аппаратов, никогда особо не оптимизировали этот параметр. И при проектировании некоторых объективов (в первую очередь широкоугольной и светосильной оптики для дальномерных аппаратов) нередко получалось так, что к краям кадра угол падения лучей значительно уменьшался. К примеру, полностью симметричная схема знаменитого советского объектива «Руссар МР-2» (20 мм, f/5,6), предназначенного для дальномерных фотоаппаратов «Зоркий», позволила добиться отличной геометрии, минимальных размеров и высокой резкости при достаточно простой конструкции — всего 6 линз в 4 компонентах. Однако использование симметричной схемы привело к тому, что угол падения лучей на краях кадра доходил до 45 градусов.

Нынешняя «цифровая эпоха» в фотографии внесла свои дополнения в список требований к оптике. Дело в том, что светоприемные сенсоры цифровых фотоаппаратов гораздо критичнее, чем пленка, относятся к углу падения лучей. И если лучи падают не перпендикулярно поверхности матрицы, а под более острым углом, то некоторая часть света уже не попадает на светочувствительную поверхность фотоприемника из-за перегородок между ячейками. Эта особенность работы матриц приводит к тому, что при использовании некоторых объективов изображение по краям кадра теряет четкость, а в некоторых «клинических» случаях даже появляются заметные цветовые артефакты. Одной из первых во всеуслышание об этом неприятном эффекте заявила компания Olympus Optical, представляя разработанную ею систему зеркальных цифровых фотоаппаратов формата «четыре третьих» (пообещав при этом, разумеется, что оптика новой системы будет свободна от указанного недостатка). Однако фотографы заметили случаи «неприличного» поведения части объективов уже гораздо раньше, когда появились первые массовые 6-мегапиксельные цифровые зеркальные фотоаппараты (Canon EOS D60, Nikon D100 и Fujifilm Finepix S2 pro). Некоторые из дорогих широкоугольных сменных объективов, дававших великолепное изображение на пленке, при использовании на цифровике заметно проигрывали куда более дешевой оптике. Поэтому владельцам цифровиков приходилось проводить дополнительное тестирование своих объективов на совместимость с новыми аппаратами. Современные же объективы, предназначенные для использования как на пленочных, так и на цифровых зеркалках, уже на стадии разработки проходят обязательное тестирование на отсутствие проблем при работе в «цифровом» варианте. В качестве примера такой универсальной оптики можно привести объективы Canon EF 24-70/2,8 L и Canon EF 17-40/4 L. Использование объективов, специально разработанных с учетом особенностей использования на цифровых аппаратах, позволяет надеяться, что даже при значительном росте «мегапиксельности» этого класса фотоаппаратуры в будущем проблем с качеством изображения наблюдаться не будет. Ну а владельцам компактных цифровых фотоаппаратов и вовсе беспокоиться нечего — встроенные объективы таких камер изначально разрабатываются с учетом особенностей конкретной матрицы.

«Широкоугольные проблемы»

Также стоит заметить, что появление массовых цифровых зеркалок привело к значительному повышению внимания к широкоугольным и сверхширокоугольным зумам. Дело в том, что из всех цифровых зеркальных аппаратов, предназначенных для использования оптики от пленочных аппаратов, лишь несколько дорогих профессиональных моделей имеют матрицу, по размерам совпадающую с размерами стандартного кадра 35-мм пленки — 24х36 мм. Основная же масса цифровых зеркалок оснащена матрицами меньшего формата, размеры которых близки к размерам стандартного кадра в системе APS (APS-C) — 15,6х23,7 мм или 15х22,5 мм (то есть примерно вдвое меньше стандартного кадра 24х36 мм). Поэтому любой объектив от пленочной зеркалки в «цифровом варианте» сразу становится в 1,5—1,6 раза «длиннофокуснее». Для телеобъективов это, конечно, удобно. А вот широкоугольники сразу теряют свои замечательные свойства.

Производители оптики нашли выход из этой ситуации в выпуске специальных «цифровых» стандартных зумов и широкоугольных объективов, рассчитанных для работы именно с матрицей размера APS-C. К примеру, компания Nikon разработала для своих цифровых зеркалок с матрицей DX-формата целую серию специальных объективов «DX» — AF-S DX 12-24 f/4 IF ED, AF-S DX 18-70 мм f/3,5-4,5G IF ED, AF-S DX 17-55 мм f/2,8 G IF ED и AF DX Fisheye 10,5 мм f/2,8D ED. Аналогичные идеи привели и компанию Canon к выпуску серии оптики EF-S (EF-S 18-55/3,5-5,6, EF-S 10-22/3,5-4,5 USM и EF-S 17-85/4-5,6 IS USM) для «бюджетных» цифровых зеркалок Canon EOS 20D и Canon EOS 300D.

Специальные «цифровые» объективы являются, образно говоря, «уменьшенными аналогами» стандартных и широкоугольных «полнокадровых» зумов. Например, «цифровой» объектив AF-S Nikkor DX 18-70 мм f/3,5-4,5 по углу зрения аналогичен «полнокадровому» AF Nikkor 28-105 мм f/3,5-4,5. Внешние размеры, резьба под светофильтры и большинство других важных эксплуатационных характеристик этих двух объективов также близки друг к другу, так что при переходе с пленочной системы на цифровую фотограф не заметит никаких неудобств. К примеру, до появления AF-S Nikkor DX 18-70 мм f/3,5-4,5G IF-ED фотографы вынуждены были использовать в качестве стандартного зума на цифровых зеркалках Nikon и Fujifilm более дорогой сверхширокоугольный полнокадровый зум AF Nikkor 18-35 мм f/3,5-4,5D IF, имеющий вдвое меньший диапазон зумирования (18—35 мм против 18—70 мм) и заметно больший размер (резьба под светофильтры 77 мм против 67 мм), к тому же не оснащенный ультразвуковым SWM-приводом фокусировки.

Подобные «цифровые» объективы, естественно, не стоит использовать на пленочных, цифровых полнокадровых (типа Kodak DCS pro 14n) и почти полнокадровых аппаратах (Canon EOS 1D mark II). Ведь меньший (чем необходимо для покрытия кадра 24х36 мм) размер поля изображения объектива приведет к появлению затемнения краев кадра — виньетированию.

Компания Canon пошла еще дальше, разработав для оптики к «полукадровым» цифровым зеркалкам Canon EOS 20D и Canon EOS 300D собственный байонет — EF-S. Приставка «S» в названии байонета говорит о более коротком («short») вершинном отрезке, чем в стандартном байонете EF системы Canon EOS. Укороченный вершинный отрезок (то есть расстояние между задней поверхностью объектива и поверхностью матрицы) позволил за счет приближения линз к матрице сделать объективы серии EF-S значительно компактнее. Байонет EF-S аппаратов Canon EOS 20D и Canon EOS 300D полностью совместим со стандартным байонетом EF, поэтому любой объектив системы EOS с байонетом EF может быть применен на этих аппаратах без каких-либо ограничений. А вот объективы с байонетом EF-S можно использовать только на Canon EOS 20D и EOS 300D, поскольку у других аппаратов Canon EOS (даже цифровых Canon EOS 10D, D60 и D30, имеющих матрицу такого же размера) оправа зеркала и детали шахты будут задевать за выступающую заметно глубже (относительно нормативов стандартного байонета EF) оправу заднего линзового компонента объективов EF-S.

Заключение

Тестированию качества изображения, которое дают разные объективы, посвящено немало материалов и статей как в периодических изданиях, так и в сети Интернет. Такие публикации помогают еще до покупки объектива выбрать наиболее подходящую по цене, качеству и параметрам модель. Однако использование даже самого совершенного объектива не приводит автоматически к получению качественных фотографий. Ведь, как известно, снимает не камера, а фотограф. К тому же критерии качественности фотографии у каждого свои. Для кого-то достаточно, чтобы фотография 10х15, отпечатанная в минилабе, была четкой и контрастной, с яркими и насыщенными цветами. А кому-то не дает покоя не совсем четкая передача волосинок и ресничек на отпечатке 20х30.

Поэтому не стоит сводить выбор оптики к покупке самой дорогой модели, которую вы можете себе позволить. В руках начинающего неопытного фотолюбителя даже самый лучший и дорогой объектив, скорее всего, не даст заметного прироста качества фотографий в сравнении с недорогой «бюджетной» оптикой. И наоборот, опытный фотограф сможет сделать фотографию достаточно высокого качества, используя простой и недорогой объектив.

Так что при поиске причин появления неудачных фотографий нет смысла лихорадочно менять оптику или системы фотоаппаратуры, надеясь найти тот «волшебный» объектив, применение которого сразу сделает фотографии лучше. Гораздо выгоднее (как в плане затрат, так и с точки зрения получения желаемого результата) досконально овладеть уже имеющейся техникой, чтобы суметь «выжать» из нее максимум возможностей. И тогда при помощи выбора оптимальных значений фокусного расстояния, диафрагмы и соответствующего ракурса добиться максимального качества фотографии как в техническом, так и в художественном плане будет намного легче и проще.

Сергей ДУБИЛЬЕР





Мнения пользователей

Вениамин  (2014-04-12) 
Желательно было бы получить информацию об электроконтактах объективов - в принципе назначение, количество и др.


G  (2013-11-21)
В статье не хватает информации о влиянии фокусного расстояния на перспективу в связи с кроп фактором в компактах.


Андрей  (2013-06-24)
Ничего нового не нашёл, однако закрепил свои знания.


Стефан  (2013-06-04)
Превосходная статья! Просто, подробно, понятно, без фанатизма. Кому непонятно - не критикуйте - скорей в магазин за максимально автоматизированной мыльницей.


Татьяна  (2013-05-22)
Статья для профессионалов. Хотелось бы побольше простых и понятных объяснений для новичков. Ведь профессионалы и так всё знают. Не все в школе хорошо изучали физику.


irina  (2013-02-28)
Спасибо, пишете очень понятно, даже блондикам:)


Ольга  (2013-02-12)
Для новичков статья почти не читабельна.
Лишь люди, уже владеющие на практике представленными в статье знаниями, возможно, сумеют сориентироваться в этом слепом тексте.


Юрий  (2013-01-31)
Огромное спасибо.


Татьяна  (2013-01-22)
Сергей, спасибо, чудесная статья! Нашла ответ на свой вопрос по фокусным для кропнутых матриц.


Олег  (2013-01-05)
Спасибо. Обалденная статья. Для меня, новичка, так почти учебник.


Лилия  (2012-12-26)
Классная статья, очень информативная и понятная. Спасибо!


Олег  (2012-12-16) 
Очень грамотная, полезная и доступная для понимания статья. Спасибо автору!


Андрей  (2012-12-01)
Для себя систематизировал некоторые вещи, до которых давно руки не могли дойти. Спасибо. Нужно бы добавить еще про макрообъективы для полной картины.


Александр  (2012-11-13) 
На непонятках, знак - в случае формулы D = 1—F =1-0,2=+5 означает деление.
Статья понравилось, но впитал только половину. Думаю по мере накапливания опыта вернусь к ней еще не раз. Надежно помещаю её в закладки браузера. Спасибо.


gootlieb  (2012-08-25)
Статья замечательная. Применительно к двум моим аппаратам Панасоник dmc fz7 и fz45 стал лучше видеть разницу.


Алексей  (2012-08-16)
Спасибо!!! Очень доступно и понятно!!!


Александр  (2012-06-07) 
Фотография в разделе "Широкоугольники" сделана телеобъективом.


nikol  (2012-04-06)
Отличное пособие для начинающих.


Ирина  (2012-03-20)
Очень понятная и полезная статья!!!
Спасибо большое!!!


Exile  (2011-05-29)
Все понятно написано! +1


ЖЕКА  (2011-04-13)
Спасибо, много где искал, но нашёл только у вас.


Виктор  (2011-01-19)
Спасибо,полезная информация.


Александр  (2011-01-13)
Спасибо, очень полезная статья.


Вика  (2010-12-10)
Да, для меня эта статья оказалась также весьма ясной, понятной и очень полезной. За что и Благодарю!


На непонятках  (2010-10-11)
Объясните,пожалуйста, как у Вас так получается D = 1—F =1-0,2=+5 диоптрий?
Ведь, все-таки, наверно, D = 1—F = 1-0,2=0,8 м.


Александр Е.  (2010-06-19) 
Написано достаточно понятным языком о довольно сложных вещах, много полезных подробностей.После того как прочитал эту замечательную статью, многое прояснилось и обрывочная информация преобразовалась в стройную цельную картину. Огромное спасибо автору!!!


Константин С.  (2009-05-07)
Тяжеловато для восприятия всё вот так сразу, но всё таки ОЧЕНЬ полезно и понятно. +1


Gonch@r  (2009-02-02)
Спасибо, хорошая статья!
Но мне не совсем понятно, в каком случае разрешающая способность и резкость выше у широкоугольного или длинофокусного объектива?


Серыч  (2009-01-24)
Спасибо, хорошая, доступная и многое разясняющая статья.


Роман  (2009-01-12)
+1


Дэny  (2008-12-27)
Спасибо!
Теперь буду искать ширик именно для своего кропа... полнокадровый мне не подходит...


Евгения  (2008-12-08)
Спасибо за статью, помогли подготовиться к зачету.


vb  (2008-11-19) 
Молодцы.


Денис  (2008-09-30)
Очень полезная статья, как раз мучаюсь выбором объектива. Огромный респект!


Сергей  (2008-09-24) 
Спасибо, очень помогло начинающему разобраться в ряде нюансов.



Оставить мнение

Имя

E-mail (не обязательно)

Мнение


Введите код

 
  все статьи    все тесты    экспертная оценка    школа потребителя  




Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
Rambler's Top100 Система Orphus


Нашли ошибку на сайте? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Copyright © "Потребитель".
Использование материалов сервера в on-line изданиях разрешается при наличии гиппертекстовой ссылки на foto.potrebitel.ru.
Ссылка должна содержать слова: "Журнал ПОТРЕБИТЕЛЬ. Фото&Техника".
Использование материалов в off-line изданиях возможно лишь с письменного разрешения редакции.
По вопросам размещения рекламы, ошибкам на сайте, предложениям по работе сайта -


Место для рекламы:

фото печать на кружках | Расчет оптики что такое расчет оптики.